- Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
- Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
- Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
- Steamre tart a Crime Boss: Rockay City
- The Witcher - Befutott a TV sorozat folytatásának első rövid kedvcsinálója
- World of Tanks - MMO
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Escape from Tarkov
- Diablo IV
- War Thunder - MMO Combat Game
- Nintendo Switch 2 vagy amit akartok (találgatós topik most még)
- Forza sorozat (Horizon/Motorsport)
- Fortnite - Battle Royale & Save the World (PC, XO, PS4, Switch, Mobil)
- Xbox Series X|S
- Call of Duty: Black Ops 6
-
GAMEPOD.hu
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Új hozzászólás Aktív témák
-
szacsee
nagyúr
Sziasztok!
Kacsintgatok megint a víz fele pár év kihagyás után. Anno passzív víz volt a gépen, most egy kompaktabb megoldást szeretnék ami nem hangos.
Amit hűtenie kellene az a proci lenne elsősorban (Ivy vagy Haswell i5-i7) és később lehet hogy a VGA is kapna egy univerzális GPU blokkot, ha minden frankón megy (több vele a macera a vrm hűtés miatt, de átpakolható esetleg egy későbbi VGA-ra is).
A Phobya G-Changer tetszik, mivel elég vastag ahhoz, hogy ne kelljen túl nagy radit applikálni a gépre, viszont nem tudom a pontos felfogatási méreteit ( a házamra a hardware labs mérete alapján csináltam nyílást... persze van flexem. )
Kérdésem az lenne, hogy milyen irányba induljak el?
Phobya DC-12 220 elég lenne 1-2 radira és CPU blokkra, esetleg egy univerzális GPU-ra 5V-on, vagy inkább 260-ast vegyem?
Tartály: Phobya Balancer 150
CPU blokk: Phobya CPU Cooler UC-2 LT Intel
Radi ami kérdéses: Phobya G-Changer 240 V.2 van Kit-ben is, de ha nem sokkal olcsóbb külön összerakva a cókmókot, akkor Phobya G-Changer 280-ra is beruháznék.
Esetleg gépház csere esetén milyen ház, illetve radi kombót ajánlatok?
Nem szeretnék egy vagyont rákölteni, mint anno, de ár/teljesítmény bajnokra nem sajnálom a pénzt.
a jelenlegi házamba 2x240 és egy 140-es radi elfér, illetve 2x280+1x140.
Ha viszont VGA hűtés miatt később mégis több radi kell és a kiszemelt 2x240/280-as G-Changer sok házzal nem kompatibilis, akkor várnám a javaslatokat radi és ház ügyben is.
HDD-ből 1db WD Red van a gépben és 1db Samsung SSD, így a HDD keretet el tudom távolítani, ha pl szükség lenne rá (pl Arc Midi/Mini).
Válaszokat előre is köszönöm! -
szacsee
nagyúr
válasz mrbig25 #20999 üzenetére
Köszi!
Kiteket nézegetem, de abban nincs 280-as radi (XSPC-ben van, de azt drágállom).
Arra gondoltam, hogy veszek egy 240-est, vagy egy 360-as kitet majd lesz valahogy.
Újonan szerintem összerakva a kit összes alkatrészét a 240-es 55-58000Ft lenne, a 360-as még drágább (csak ugye ebben 260-as a szivattyú és 5v-on szeretném járatni, az meg elég kell legyen).
Ha megjön a csomag feldobom apróra a radit és veszek egy 280-ast, vagy ha kitisztul a helyzet (ház ügyben), akkor szánom el magam a cserére és bukok max 3-4K-t... vagy rosszul gondolom? -
szacsee
nagyúr
válasz bombibmw #21001 üzenetére
Akkor a 240-es lesz és ha kevés veszek mellé még valamit (280 Mosta).
Házak tekintetében mi a helyzet? Van olcsó (nem 40-50K-s) jó ár/teljesítmény mutatójú ház, amibe lehet pakolni 60/80-as radit normálisan?Melyik kitet veszed? (240, 360?)
Procit még el kell cserélnem és utána nálam is jön a Kit elvileg...[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
Phanteks ház is jól néz ki, kár hogy spóroltak az anyagon. Ha már ekkora házat összehoznak, akkor 2-3 cm belefért volna igazán.
Srácok még egy kérdés.
Nagyobb radim volt anno, mint ezek a kis játékok ezért nem tudok dönteni.
Pure Performance Kit-ből 240 vagy 360-ast érdemes venni?
360-ból tetszik a radi és a 260-as szivattyú, viszont nagy a tartály nekem, 240-hez a DC12 220 5V-on elvan a procival és a radival esetleg egy HF Fullcover, vagy Univerzális GPU blokkal?
Hőfokban mennyi különbség lenne a 240 és a 360-as közt (csak CPU hűtésnél)?
Jelenleg azon agyalok, hogy megveszem a 240-est és ha később lesz VGA blokk, akkor veszek mellé egy 280-ast. Ha sok a kettő, akkor eladom max a 240-est, bár radiból sosem elég... -
szacsee
nagyúr
válasz SkyS1gn #21015 üzenetére
Passzív víznél is 1°C-on belül volt a kimenő és a bejövő víz hőfoka, igaz az egy 65x45x6cm-es radi volt.
Két körös rendszerem volt először, aztán váltottam 1 körre és semmi különbség nem volt a két variáció közt hőfokban.... csak annyi hogy a mosogatógép elé be tudtam rakni a D5-ről levett Y elágazást.
No meg egyszerűbb volt szerelni, bár ha valaki csapot szerel a 2 körbe akkor pl a VGA blokkot kiveheti anélkül, hogy a prociról leeresztené a vizet.sephi Az aláírásodban használt D5 az az amire gondolok? Hogy bírja? Idő vasfoga nem fog rajta?
Volt vele gond ennyi idő alatt? Kíváncsi leszek, hogy a Phobya mennyi ideig bírja majd... erről van egyáltalán tapasztalat?[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
válasz ViZion #21018 üzenetére
Kösz, ez jó előjel.
Tényleg vizispermákkal mi a helyzet?
Pár hónapja láttam, hogy talán épp Henk gépében voltak 2-3 hetes rendszerben.
Zsömi is látom belefutott a dologba.
Anno nálam is voltak trutyik amíg full cover blokkot használtam, bár az meg full réz volt szóval passz piros.
Valvoline Anti korró cumót vettem anno még Tatától, amíg nyomta a bizniszt... bár most is tolja.
Remélem a Phobya jó cuccot csinál, igaz ekkora rendszerhez elég. A passzív radi miatt 2,4 liter lötyi ment a rendszerbe és desztilláltatni kellett folyadékot, hogy elég legyen legalább egy betöltésre (gyógyszertárban 96%-os alkohol fizetése után akartam deszt vizet venni de nem adtak). Előbbi a DVD író fej pucolásához kellett, az utóbbi pedig a hűtésbe, de nem hitték el.[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
válasz ViZion #21020 üzenetére
Köszi, majd megpróbálom.
DDC vásárlásakor mire kell figyelni?
Fordulat ezeknél szabályozható valahogy?
Elvileg kipróbálhatom vízzel, így ha ott is figyelni kell valamire, azt is leírhatnátok.
Mennyit érdemes adni egy ilyen szivattyúért, ha korrekt a vevő és a szivattyú sem rossz?Mr.Petya: Láttam, csak hát nem az én keresetemnek való....
-
szacsee
nagyúr
válasz ViZion #21052 üzenetére
Na agyaljunk kicsit.
Anno a D-Tek Fuzion V1-el Loadban 46°C-os különbség volt a proci és a vízhő között.
A vízhő viszont 3-4°C-al volt melegebb hosszú terhelés után is mint a szobahő.
Pár kérdésem lenne, mert mostanában nem nagyon követtem a témát:
- a mostani CPU blokkok delta-T tekintetében hogy állnak (vízhő vs. kupak), mert ha ugyanolyan teljesítményűek mint a D-Tek kb, akkor fölös vizeznem, mert a Thermalright Archon is lehűtötte ennyire... max ha telepakoltam volna ventivel akkor lépett volna meg a víz, de nagyon.
- a gyári radik (Mostra, G-Changer) hogy állnak kis és közepes fordulatszámú ventivel... 360-as radi pl egy procival 800-as ventivel milyen vízhőmérsékletre tud hűteni (szobahő és vízhő közti delta T-re lennék kíváncsi)Szerintem a leg ideálisabb, ha valakinek van helye, hogy ha csinál az asztal mögé egy kisebb állványt, amire rak egy passzív radit ritkább lamellákkal (~350-440mm magas 50-60mm széles és 4-500mm hosszú radi bőven elég erre a célra) és mellé egy 360-as radit felrak ventikkel amivel jó hőmérsékletre le lehet húzni a vízhőt és mellesleg a passzívról is lelengetné a meleg levegőt. A passzívnak IDLE van szerepe, hogy hűtse a rendszert normálisan amíg nincs terhelve a CPU vagy a GPU. Amint megkapja a terhelést (normális ventivezérlő, vagy alaplappal esetleg thermoelem ) pl 35°C fölé menne a vízhőmérséklet bekapcsolná az aktív radin a ventit.
Így gyakorlatilag el lehet érni azt, hogy IDLE néma géped legyen (net, film alatt), játék alatt viszont lenne hűtési teljesítmény, akkor úgy is vagy szól a hangszóró, vagy füles van a Useren.
Véleményetek, javaslatotok?Első két kérdésemre, ha tudjátok a választ ne tartsátok magatokban, no meg még lenne szivattyúval kapcsolatban kérdésem:
DDC-t és a +-t hogy lehet felismerni, illetve mennyit érdemes adni érte?
Kösz előre is a válaszokat! -
szacsee
nagyúr
válasz sto1911 #21079 üzenetére
Radin van venti?
Ha igen tekerd fel, ha nincs tégy rá, de innen úgy tűnik, hogy kevés a hőleadó, vagy levegős a rendszer, de az is könnyen megesik, hogy kicsi a radi. Kb olyan, mintha az nb-t melegítené a víz. Aidában ne stresszeld a gpu-t és ha melegszik a gpu hőfok, akkor kevés a hőleadó oldal, vagy valami bibi van....[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
válasz echterion #21155 üzenetére
Leírásnál gagyognak valami mikroprocesszoros vezérlésről, ami elvileg szabályozza a szivattyút...
Na meg is van:
J1 off J2 off default 65 Hz
J1 on J2 off Power mode 70 Hz
J1 off J2 on Silent mode 55 Hz
J1 on J2 on Automode variable frequency according to the measurementA panelen van jumper, vagy ha már lespórolták, akkor a hátulján van a helye. Ott tudod variálni.
Van aki kivezette egy kapcsolósorra és ott vezérli.[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
-
szacsee
nagyúr
válasz echterion #21162 üzenetére
A sima DDC-n nálam előre néz mindkét csonk, viszont Tody-nál láttam a webshopban DDC tetőt plekóból. Általában azokon felfelé van az egyik csati, vagy mclaren-nél van aprón plekó tetős DDC aminél felfelé áll a csonk, no meg hozzá tartály is amit közdarabbal rátekerhetsz (1/4-es közdarab és némi teflonszalag, vagy Loctite 55 kell hozzá).
Vizion nem árul ilyen tartályt, vagy a memóárom öregedik? Ehh megvan, csak nem tudom össze lehet-e bugázni őket..
Előnye is van és hátránya is. Előnye, hogy kompakt, hátránya, hogy könnyen elrepedhet a tető, ha nem óvatosan bánsz vele. Viszont erősebb szivattyúkhoz nem ajánlják, hogy fölé tedd a szivattyút egyből, mert könnyebben szüpürcsöli a levegőt és nehezebb légteleníteni.
Kb olyan mint a merev csövezésű víznél. Mutatós és tetszik is, de nem kellene, mert ha valamit szöszölni kell a rendszerrel le kell ereszteni a vizet és oldani a csatikat... rugalmas csőnél egy procicsere ugyanakkor nem gond.
Jah jut eszembe V3-as T56 blokkod gondolom már elment...
Agyaltam rajta, de le volt festve szürkére én balga pedig azt hittem eloxált aluból is gyártották... mire leesett a tantusz már jegelted... eddig vagy valami best buy blokkot vadászok apróról és gyártok hozzá radit és megy a DDC mellé kisebb 100-150-es tartállyal, vagy veszek egy Phobya kitet.... nem tudom melyik legyen, de nem látok normális áron prociblokkot aprón.... kivéve a V1-es Dtök fúziót, de szerintem Ivy-re nem jó választás.[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
válasz BlackPriest #21165 üzenetére
Nem volt gond feltöltésnél, ahogy írták páran, vagy alacsonyabb fordulaton csináltad?
-
szacsee
nagyúr
Egy kérdés még birizgálja a fantáziám. Zaj nem számít, inkább a vízhozam ha nagy lenne DDC-vel, akkor van itthon egy Kaze Q amivel tudnám szabályozni. Viszont sok helyen 10W-ot írnak és nincs borda a fesszabályzón. Mennyire lenne hosszú életű a szabályzó, ha rákötöm a DDC-t és azzal szabályzom? Esetleg ha sovány, akkor egyéb alternatíva 7V-os átkötés mellőzésével mi lehet?
-
szacsee
nagyúr
válasz echterion #21171 üzenetére
Mclaren féle tartály szimpi méret, de nincs benne semmi bubi törésgátló, engem ez tart vissza csak, no meg a blokk is V1-es 775-ös, bár van reszelőm. A Tody féle blokk azért szimpi (V3E), mert réz, POM... de ezek szerint azt mondod, hogy a tető eloxált alu... akkor détök lesz belőle azt hiszem.
Ezekkel a gyári új blokkokkal csak annyi a bajom, hogy kicsi az áteresztő képessége és hamar eldugulhat.
Ha csinálok mellé egy radit, akkor átmosás után 1-2 hétig szűrőn át járatom, hogy kitisztuljon, utána mehet a rendszerbe, viszont nagy helyet foglal és ezért szimpi a Phobya kit... ördögi kör.
Egyik verzió olcsóbb és mehet passzívan is, a másik jól is néz ki de drága.[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
válasz echterion #21180 üzenetére
Úgy is észreveszed, ha kevés lenne, bár ha kering a víz, akkor már jó jel. Ha túl erős az sem mindig szerencsés.
Egy kérdés. Anno Clearflex csövekkel nyomtam 16/10-essel a kérdésem az, hogy miben más a 13/10-es cső azon kívül, hogy vékonyabb a fala? Könnyebb vele dolgozni? Nincs vele gond HF rendszernél? -
szacsee
nagyúr
Köszi a válaszokat!
Miért offoltok? ON téma nem?
Itthon akad 16/10-es talán még egy rendszerre elég is, max ha shoppingolok veszek 13/10-est kiváncsiságból, mert az asztalon a ház, a radi a földön lenne és a 16-os csőnek tele vízzel már van súlya... le ne tépje a prociról a blokkot.
[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
válasz ViZion #21306 üzenetére
Visszaolvastam és itt a hsz-om. Passzív módban 7-8°C volt a delta T, ha mellé raktam pár szeróventit, akkor más volt a helyzet, de arról nincs képem sajnos. A radi mérete kb 650x450x43,3mm 2,5mm lamella osztással. Ja és 2 helyett 3,8 liter lötyi volt a rendszerben 16/10-es csövezéssel, így gondolom inkább a hőleadó felület számít jobban, mint a hűtőfolyadék mennyisége, bár ha alubordás tartályod lenne eloxálva, akkor talán számítana valamit, de amúgy előbb utóbb átmelegszik a nagyobb mennyiségű folyadék is és kb ugyanannyira fog felmelegedni, mint most, ha nem növeled a radik felületét, vagy a ventik fordulatszámát.
Amikor több cucc is volt a gépre kötve Q6600-as időkben, akkor a VGA nem ment 45°C fölé nyáron sem, ha ez segít. Az viszont gondolom kupak-mag kontakton múlik, hogy a magok melegebbek, mint a kupak pár fokkal.Tényleg van valami infó arról, hogy a dupla tripla 45-60-80-as radik delta T-je mennyi kb x W hőterhelés hatására pl 800-on forgó ventikkel... vagy inkább szenyóba kellene rakni pl egy vastagabb radit ha kicsi a venti fordulat?
[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
válasz TESCO-Zsömle #22029 üzenetére
Fejjel lefele gépre már gondoltam, de asztal alá lenne praktikus megcsinálni...
-
szacsee
nagyúr
Na PC elé kerültem. Mivel hűtéstechnikával foglalkozó cégnél dolgozom, így van némi rálátásom a dolgokra.
A hűtőközeg lecserélése egy nem moddolt vízhűtéses rendszerben csak folyadékra lehetséges a blokkok és a szivattyú kialakítása miatt. Légnemű hűtőközeget ha szeretnél áramoltatni benne, akkor kb 5-8 bar nyomást bíró csövezés és blokkok kellenének, ezt nem hinném, hogy a vékonyabb műanyag tetős blokkok tolerálnák.
A másik tényező, hogy a gáznemű anyagok magasabb nyomáson okozott turbulenciája más, mint egy kerti szivattyúval hajtott vízhűtésnek (nagy vonalakban leírva). A gáz áramoltatására továbbá nem felel meg a szivattyú, oda kompresszor kell hogy hatékony legyen és hosszabb távon lehessen használni. A szivattyú folyadék áramoltatására lett kitalálva, így a hűtést a keringetett folyadék végzi (kivéve 1-2 spec esetet), illetve a lapátok és a ház közt is a hézagolás erre van méretezve. Folyadék nélkül ha használsz egy műanyag lapátos önfelszívó szivattyút akkor annak rövid időn belül kampó, ezért is van rajt lábszelep pl.
Ha a szivattyút ki is cseréled kompresszorra, ami valljuk be kicsit hangos egy PC mellé, akkor kell egy külső hőcserélő ugyanúgy, mint vízhűtésnél, persze itt kicsit másképp kell méretezni, de az elv hasonló. Esetlegesen a gáz-víz dolgot lehet kombinálni egy hőcserélővel (kb úgy kell elképzelni mint egy kettéosztott radi, ahol a hőt az egyik közeg leadja, a másik hidegebb közeg pedig a radit hűti vissza, így ezeknél nem szükséges ventilátor.
No meg még van pár apróság ami miatt nem lenne hatékony a dolog.Házadra visszatérve anno azért adtam el a vízhűtést mert nem volt kompakt, illetve nem tudtam a házba betuszkolni mindent. Igaz nálam passzív radi volt, ami a legnagyobb chieftec toronyház magasságára lett gyártva (650mm magas).
Ha nem merev csövet használsz, akkor a radit csonkkal lefelé raknám be, a tartályt a ház aljára fektetve, a szivattyú valahol mellette és összekötném ésszerűen minél rövidebb úton a komponenseket.
Nem kell parázni pár idomon és a tökéletesítésen. Anno belevertem én is egy valag pénzt és próbáltam ezt-azt, de kb 2-3°C volt az eltérés és a csonkok száma nem számított. Ami számít, ha két külön körre kötöd a procit és a VGA-t. Ha ezt nem csinálod meg (2 szivattyú, 2 radi, 2 tartály stb), akkor tök felesleges agyani ilyenen. Pénzben kell mérlegelni, hogy az a +50K ha hoz a procin 3-5°C-ot megéri-e? D5-el hajtottam egy kompletten levizezett alaplap+proci+vga+hdd kombót. Először 2 kör 2 körös radival hogy a proci hűvösebb legyen (gyakorlatilag mintha két radim lett volna csak egy szivattyú tekerte. Utána kipróbáltam összekötve őket, majd azt, hogy csak az egyik felét kötöttem a radira. Két körben a proci 2°C-al volt hűvösebb mint amikor a fele radi volt rákötve, a ki és belépő hőmérséklet még az összekötött radinál is max 1°C volt... de ez passzív radis víz volt.
No kicsit elhúztam a mondandót, de ha minél egyszerűbben szeretnéd összerakni, hogy közben el is tudd távolítani a vízhűtést (mosás, cső, komponenscsere esetén pl), akkor radi elöl, tartály alul, szivattyú mellette. Ezeket bedobod a gépbe csonkokkal, hogy kb ott legyenek ahol elképzelted és a csöveket méretre vágod, majd pl proci és VGA blokkra kivett állapotban ráhúzod a csövet, majd berakod a helyére ezután összekötöd a többi komponenst is (szivattyú, tartály, radi), ezután ha parás vagy kiveszed és a fürdőben teszteled nem ereszt-e. Ha nem parázol, akkor papírtörlőt teszel a csonkok alá (vga, proci, tartály, szivattyú esetleg radi). Gépet oldalára fordítod, a tartályt kiemeled, hogy magasabban legyen a többi komponenstől, majd feltöltöd. Ha van valaki aki segít, akkor pl foghatja a kiemelt tartályt, Te pedig öntöd és ha megtelt elindítod a szivattyút, ha leszívta a tartályból a lötyit kb az aljától 3-5 cm-re, akkor stop, majd beöntés, megint szívás. Ezt addig ismételd amíg kb 2/3 és 3/4-ig meg nem telik a tartály akkor kupak vissza. Eztán lehet kicsit mozgatni kell a gépet hogy a bubik felszabaduljanak, amikor ez is megvan, akkor tartály mehet a helyére fektetve. Nyilván akkora csövet hagyj a szivattyú és a tartály, illetve a visszatérő ág közt, hogy a tartályt ki tudd emelni a tartóból feltöltéskor, illetve leeresztéskor ki tudd önteni a folyadékot belőle....
Majd jönnek a többiek és Ők is elmondják a saját véleményüket és max választasz amelyik szimpatikusabb.Szerk: 360-as mellé a 250-es tartályt csomagolják szerintem, mert én is nézegettem a szetet, de neten túrt képeken mintha nem 150-es lenne.... de ha nálad a szett, akkor felhomályosíthatnál, mert érdekelne hogy melyiket adják mellé...
Jones965 képein is a 360-as radit láttam a háttérben és a 250-es tartályt, bár lehet Ő nem kitet rendelt hanem egyenként a komponenseket.[ Szerkesztve ]
-
szacsee
nagyúr
Ha elfér hátul állítva akkor az a legjobb, viszont sanszos, hogy a PCI takarókba belelóg, vagy a VGA-ba... de ha nem akkor ott a helye.
Ha csak fektetve jön össze, akkor csonkok egymáshoz képest vízszintesen és a tartályt jól fel kell önteni folyadékkal, hogy fektetve is ellepje a csonkokat a víz. -
szacsee
nagyúr
válasz TESCO-Zsömle #22205 üzenetére
chieftec nagy tornya 6 5,25-ös hellyel kb 650 magas. A radi bruttó magassága mennyi? 550mm 570mm? Esetleg CM Stc-01?
-
szacsee
nagyúr
válasz szacsee #22207 üzenetére
STC-01-be nem fér bele mivel fent az i/o panel és alacsonyabb mint a chifi kb 10 cm-el.
Chieftec CA-01 BA-01 BA-02 széria a barátod. többi szám a színkód elvileg.
Itt van egy régebbi 4K-ért.
Múlt héten volt fent egy nagyon jó állapotban 10K körül, de már elment szerintem.
Esetleg Jaja1981-et kérdezd meg, hogy a maxdatái milyen magasak?
No meg ott vannak a Lian-Li felső kat házai, de azok árából gépet lehet összerakni.... esetleg nagyobb Silverstone Temjinek... -
szacsee
nagyúr
válasz TESCO-Zsömle #22209 üzenetére
4*120-ast feltételeztem tévesen....
-
szacsee
nagyúr
válasz bombibmw #22218 üzenetére
DigitXT-re hallgass, mert szopóágra kerülsz feltöltéskor.
A rajzodon az még ok, hogy fektetett gépháznál valamennyire le tudod légteleníteni, de ha a szivattyú+ tartály kombó annyira közel van, akkor a tartályt nem tudod felállítani fektetett gépháznál+ ha a tetejébe adagolsz be, akkor feltöltés is szívás és túlkomplikált szerintem.
No meg az hogy fogod a tartályt még oké és öntöd a lötyit, de közben indítgatni is kellene, ami még elmegy, de abban a felállásban a gépet is kell döntögetni majd veszettül.... a legyeszerűbb, ha a szokásost csinálod:
tartály-szittyó-vga-cpu-radi-tartály
ha annyira cpu orientált vagy, akkor :
tartály-szittyó-radi-cpu-vga-tartály
Itt csak az változott, hogy mivel a tartály amúgy is alul bekötős, ezért két csővel kell mindenképp felmenni, ha fentre kötsz a tartályba, akkor nem lehet kibillenteni és a ház tetejébe is nehezebben matatsz... -
szacsee
nagyúr
válasz DigitXT #22354 üzenetére
Köszi! Láttam, csak mobilról elég nyögvenyelősen jött be. Meglestem gép mellett, bár még virtual víz stádiumban vagyok. Talán annyi előnyöm van, hogy volt már vizem és szivattyú akad itthon, radit és tartályt tudok csinálni gyorsba, ha szükség lenne rá.
Anno D-Tech Fuzion V1-es blokkom volt és a maga idejében nem volt rosz blokk. JasL írta, hogy valakinek szanaszéjjel repedt a Phobya UC2-es blokkja, ezért bizonytalanodtam el a szettet illetően.
Fémtetős blokkból nagyobb ellenállású van csak normális áron, bár az EK Supremacy Acetal ahogy elnézem vastagabb a csatiknál mint a Phobya. Igaz drágább mint a belépő szintű blokkok, de mégis viszonylag kicsi az ellenállása és jól hűt. Fémtetős már nincs belőle ahogy elnézem.... lehet le is csapok még egyre amíg lehet kapni.
Jut eszembe a nikkel bevonatú blokkokkal nincs már baj? Anno valamelyik szériába mintha a bevonat lejött volna a blokkról.... -
szacsee
nagyúr
Meleg csapvízzel mosattam a rendszerem, egy szűrő a szivattyú elé. Mindezt trutyisodás után. Utána érdekes módon nem jelentkezett semmi hátrányom belőle. A truryi is a sok antikorró miatt lehetett, de szerintem az ecet+melegvíz lehet a legtutibb szvsz, de mindenki használ amit akar.
-
szacsee
nagyúr
válasz deadwing #22531 üzenetére
Réz oxidot ecettes vízzel szoktuk tisztítani, még fogkefe sem kell. 1 éves Ek vga blokkom alja nézett ki így. Lehet nem használták, de párás levegő is elég neki, ami nem megfelelő tárolás miatt lehet. Simán cserélnék szvsz, de élettartamot nem befolyásol. Élvonalzóval ránéznék és tisztítás után szórnám össze én is.
-
szacsee
nagyúr
válasz DigitXT #22574 üzenetére
Azért kérdeztem, mert így nem lehetséges, hogy az alsó minimálisan kevésbé hűl?
Gondolom aki folyadék áramlástant vágja, az tudja a választ rá, de ha a könnyebb utat választja, akkor a felsőbe dzsalózik a víz egyből a bal csövön... vagy mivel egyenlő ellenállású a két blokk kiegyenlíti egymást a változó ellenállás? Ilyen gondom szerintem nekem nem lesz, csak a bugyogó vízre is gyógyír lenne, igaz 5V-on lassabb. Hőfokok a két VGA közt gondolom nem térnek el Nálad sem.
Passzív radis vízhűtésem volt, de kb passzívan dT 10-15°C-on ha belül akar maradni az ember kb 2x300W TDP-jű kártyával és egy OC-s CPU-val, akkor minimum 2 mora kell saccra, de mivel nem arra van tervezve így kiindulásnak kb 500x700x60-as 4-5-ös lamellaosztású 0,3-0,4mm anyagvastagságú lamellával rendelkező radi lenne elég persze a folyadékáramlás sebességét minél jobban le kellene a radiban lassítani, hogy hatékony legyen.... (legalábbis lassabbnak kell lennie, mint egy aktív hűtéses radival) -
szacsee
nagyúr
válasz DigitXT #22737 üzenetére
Előző rendszeremnél nem volt leeresztési pont, így szopóágra kerültem párszor, de most nem hagyom ki.
T elosztó és egy golyós csap mindenképp befigyel a legmélyebb pontjára és ha még elővigyázatosabb akarok lenni a tartály tetejéhez veszek egy + csonkot egy darab csővel a fújkáláshoz.
Blokkcserénél elszorítóval mennyire lehet biztosra menni, persze valamennyire leeresztett víznél, de a bontott kör miatt előfordul, hogy megindul pár ml és eláztatnám a gépet... vagy tök felesleges csinálni hozzá?
Új hozzászólás Aktív témák
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen